你家有没有特别难用的抽屉，想不想换了它？
这次搬家，有一个5年前买的茶几，差点被扔……
家里除了我，其他每个人都认为它可以退休了。
原因就一条：抽屉太难用，打不开、关不上，需要换！
尽管这个茶几整体没啥大毛病，而且和电视柜颜色还挺配，但就因为抽屉问题，还是被判了死刑。
当然，在我的据理力争之下死刑改成了死缓，最后被我彻底救活。
抽屉难用，换个滑轨不就得了嘛~
▲搬家当天被弃，第二天我跑去给拉回来了
问了下身边朋友，发现了惊人事实：
因为抽屉难用所以决定换衣柜或橱柜的，比例并不低！！
看来，都觉得抽屉很重要，而且笃定认为抽屉难用代表家具到寿了的人并不少……
之前写过铰链，合页的好坏还是比较直观的。
毕竟铰链都是直接展示在眼前的，哪里坏了一眼就能看出来，小朋友也知道换个件就能解决问题。
▲新房被换掉的旧浴室柜，铰链问题很明显
铰链的问题您还不知道？来看这里：
相比之下，滑轨的问题真的隐蔽太多！
别说发现问题并更换，90%的人恐怕连怎么拆滑轨都不知道……
今天借着自己给家里换滑轨的案例，顺带跟大家聊聊滑轨吧。
希望看过的朋友至少可以不用因为抽屉难用而决定扔家具，选购时也能有的放矢，用好五金提升家具品质！
| 抽屉导轨分为5类，
| 你家现在是哪种？
前面我说的「滑轨」，学名叫「导轨」。
导轨这两个字，写出来看着没啥问题，但读出来就不好听了，和「捣鬼」有谐音。所以，平时口语中，不少人会说「二节轨/三节轨」或者「滑轨」。
在各行各业中，都有对导轨的需求。
比如火车就是运行在轨道上的，比如摄影需要铺轨道吊摄像机，比如装个移门也需要有轨道……
但和我们日常生活最近的，还是抽屉导轨。
▲抽屉导轨的国家标准
这个标准是轻工行业制定的，2013年版替代了1999版，并给出了更多细节。
但是，即便2013年版也依然只有测试方法，并没有对导轨做分类。
不谈分类，讲好坏只能谈成一锅粥。
所以，我自作主张，给抽屉做了5个分类，分别是：
滚轮式、钢珠式、托底式、骑马轨、木滑轨
为了防喷，再强调一遍：
标准里没有做分类，所以我整理的分类方式也只不过是「民间流传版本」。
分类的依据不算严谨，仅供大家做入门级参考。
也欢迎高手给出意见建议，我们取长补短~
1 滚轮式
廉价轨道的典范，低端仍在用
滚轮式滑轨，也叫喷粉滑轨、二节轨。
光说不好理解，看个图吧，是不是眼熟？
……
……
啥？从来没见过？
好吧，不眼熟也正常。
毕竟拆过抽屉的人很少很少……
不过，不管您之前有没有看过，就算是第一次见到，应该也能明白：
这种滑轨的的结构还是比较简单的，一共只有两段/节嘛！
▲上面的红框里就是两节，下面红框是滚轮
其中一节固定好装在柜体上，另一节带着滑轮（滚轮）的固定在抽屉上。
因为只有两节，所以也被归类于「二节轨」或「双节轨」里。
回到十几二十年前，滚轮式滑轨也算是个时髦物件，虽然用一段时间就容易坏……
以当年中国连块好钢都整不明白的制造业水平来说，塑料凑活能用，金属全是铁皮，钢珠根本不行，所以总坏也很正常。
▲亲戚家的书桌，抽屉无法闭合
▲柜体一侧的滚轮已经损坏脱落
我觉得这种滑轨被分类做「滚轮式」还是比较合理的，但网上很多资料里，这种产品还有一个很让人摸不着头脑的名字，叫「喷粉滑轨」。
喷粉，这不是一种表面处理工艺的名字吗？表面喷涂粉末涂料，所以……就叫做喷粉滑轨？
其他分类都不提表面处理，就这类非要提一下表面处理……估计是本体材质太low，不喷粉根本不能用吧！
无论是早期的铁，还是现在的劣质钢，表面喷粉处理确实很关键。
至少不至于用俩礼拜就被锈彻底卡死，算是能用的基础。
直到现在，我依然不怎么喜欢这种滚轮式滑轨。
虽然我知道从原理上来说，这种结构还可以，如果抽屉不大，也算是性价比较高的一种选择。而且某些低端的「骑马轨」，一堆金属壳子包裹的里面，也是个滚轮结构。
但不到万不得已，我应该不会把滚轮式列为我的首选。
（当然，劣质钢珠我更是深恶痛绝！~）
所以，我也不太能理解某些生产了夺命抽屉柜的世界大牌，抽屉导轨用的还是滚轮式。
可能平价家具的逻辑，就是应该都用最廉价的材料吧。
▲夺命抽屉是啥，知道吧？
总结下滚轮式滑轨的优缺点。
滚轮式的优点：
结构简单；
容易安装；
材料好的时候静音顺滑；
成本低。
滚轮式的缺点：
结构松散承托力差；
材料波动太大质量不稳定；
只能抽拉没有其他功能。
2 钢珠式
所谓三节轨，目前仍是主流
钢珠式滑轨，也叫滚珠式、走珠式、路轨式。
很多木工口里，常说的三节轨也是它。
还是先来看个图，这个应该真的眼熟了吧？
看我画的框框，结构分了3段，所以叫三节轨。
这三节轨道，和上面的滚轮式一样，都是层层嵌套。
最大的一节，需要固定在柜体上。
而最小的一节，需要固定在抽屉上。
而中间的一节，与固定在柜体上的最大的一节是绑死在一起的，通过钢珠支撑摩擦，可以向外拉出，同时中间这节还与抽屉上的一段直接嵌套。
看起来是三节，但真正长度其实还是两节（柜体和抽屉上的两节）。
中间那节纯粹是帮忙提升顺滑和承重能力的。
▲某些产品p的图……完全错误示范
除非坏了，否则能露出来的只有2节
这里请允许我先拐回来，说说钢珠式：
虽然目前主流的钢珠式是三节轨，但其实也有两节轨的钢珠式。
因为承重能力不强，顺滑也不够好，真正的抽屉一般都不会用这种两节柜，但有一种抽屉会用，那就是键盘抽屉……
别看页面各种神吹，其实所有两节轨都会有承重差，顺滑不够的问题。
的确，普通键盘是不重……但机械键盘可并不轻（比如我现在用的ikbc，1公斤左右），再加上手臂搭上的重量，导轨用废指日可待！
从1999到2007年，在我大学和工作时每次用电脑，最烦的就是键盘托盘。不是卡住拉不出来，就是一拉直接砸腿上，勉强能用也得小心翼翼，生怕出问题。
所以只要能抽出来把键盘扔桌子上，我一定不放托盘里，习惯保持至今。
（有问题的不仅是上面这种尼龙材质的托盘，也包括那些木质的键盘托）
好，劣质两节轨吐槽告一段落。
我们还是继续来说三节轨。
因为承重能力好，所以三节轨天然就比二节轨的使用范围更大（刚才解释过了）。而且，钢珠式的卡位和顺滑也比滚轮靠谱得多，所以如果要长期使用钢珠还是首选。
卡位比较好理解，钢珠的体积小，各节滑轨之间的间距小，所以不容易松动。
顺滑，主要源自于钢珠滚动对导轨凹槽的清理，而滚轮式的尼龙滚轮不但不能清理凹槽，反而会不断磨损，所以长期寿命还是钢珠式更好。
▲我家衣柜的两个大抽屉，依然顺滑
也正因为钢珠式更加深入人心，买卖双方都更加多，所以钢珠的市场的混乱程度甚至比低端的滑轮导轨更甚。
我们日常用的会出问题的抽屉，绝大部分都是钢珠式滑轨！
这不是钢珠式滑轨先天不足导致的，而是劣质横行导致的！
▲也是我家，一个小抽屉，滑轨已经变形
总结下钢珠式滑轨的优缺点。
钢珠式的优点：
承托力好；
比滚轮更加顺滑且持久；
可以做阻尼缓冲、自锁、反弹等效果。
钢珠式的缺点：
市场混乱，劣质横行产品较多；
对安装有要求，调位麻烦；
滑轨没有隐藏，依然外露。
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DIY温馨小提示
已经出场的前2种，坏了自己还能换
DIY修理的难度并不大
后面将要出场的3种，更换难度比较大
不太推荐新手自己更换
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3 托底式
主要为了隐藏，占空间略大
托底式滑轨，也叫隐藏式。
把导轨装到抽屉底下，从正面和侧面都看不到，隐藏了。
既然从底部承托，那么托底式的承重显然会更直接。
但因为底部导轨距离柜体侧板固定点更远，增加了力臂距离，所以会让柜体的固定螺丝承受更多的拉力。
纵向的承重能力确实比上面提到的钢珠式要好，但对柜体的破坏力也更大。
（简单一句话：如果柜体抓钉力不够，承重的事最好别想太多）
▲还记得杠杆定理吗？
隐藏式当然会更美观，但代价是牺牲了抽屉的容积。
钢珠式三节轨占用的是抽屉侧边约1.2~1.3厘米的空间，如下图所示。
为了安装稳固，这个空间是精准的，否则装不上。
而托底式不但侧面会占用，底部也会占用2.5~3厘米空间。
为了安装稳固，底部空间一般都会多预留一块，以防轻微变形导致无法使用，所以实际占用比理论会更大。
▲媳妇新买的浴室柜，抽屉就是托底式导轨
▲侧面和底部空间占用很大，显得抽屉很小
如果使用托底式的抽屉，打开之后我们总会觉得似乎比外面看到的抽屉面更矮一些。
这不是错觉，矮的那部分，就是托底的轨道。
再强调一点：
托底式指的是安装的位置，与轨道运行逻辑无关。
所以，托底式里有高级的会做成钢珠托底式，也有low点的是滚轮托底式。
但无论哪种，安装难度都比非托底式更大，价格也更高。
总结下托底式导轨的优缺点。
托底式的优点：
承托力较好；
隐藏式，看起来更美观；
可以做阻尼缓冲、自锁、反弹等效果。
托底式的缺点：
安装难度略大；
对柜体抓钉要求高；
占用空间大；
价格贵。
4 骑马轨
五金一体抽屉，但不一定更好
骑马轨，也叫骑马抽，通常是五金一体化抽屉会用。
方便直观理解，先上图。
之所以叫「骑马轨」，这是一个拟人用法……
因为整个抽屉都是五金制作，为了让侧帮能和五金导轨结合更好，所以采用了「让金属板骑在导轨」上的做法。
像不像骑马我不知道，反正是骑了，所以人家就说是「骑马轨」。
恩，又没有国家标准，爱叫啥叫啥吧~
骑马轨也只是按照外观来命名，也与走轨逻辑无关。
所以，同样是骑马轨，既有low的滚轮式，也有不错的钢珠式，还有高端的齿轮式。
▲滚轮式骑马轨
▲钢珠式骑马轨
和前面3个基本不在一个体系里，优缺点省略。
非要说一个缺点，那就是有点贵……
5 木滑轨
实木家具会用，玩的是情怀
和上面几类都不一样，这是纯粹的「木质导轨」。
在人类对金属的掌控能力还不够好的时候，抽屉就已经诞生了，用的就是木导轨。
放2张图，前两天去源氏木语新门店时拍的。
比较直观，一眼就能看懂啥叫木滑轨。
▲木滑轨，抽屉上是凹槽
▲柜体上是木杆
从功能来说，木导轨没有金属导轨稳定性好，也做不了自锁、反弹、缓冲等效果，甚至在最开始用的时候还会觉得很卡……
但木导轨基本也不会出现在板材家具里，能玩木导轨，实木是基础。
所以，您都实木了，用木导轨这才是真正原汁原味啊！
（而且，木导轨基本与家具寿命持平）
需要注意的是：
不是实木就别考虑开槽做木导轨了，板材不适用。
而且，就算是有实木，您要是没有「木匠天分」，也别自己凿槽了，踏实的装个三节轨吧！
5大类滑轨，做一个总结：
1、滚轮式滑轨是低端主流，可以用在承重要求不高的小抽屉上，虽然长得丑，但性价比很高，更换难度也低。
2、钢珠式滑轨是大众主流，各类抽屉都可以使用，开合顺滑，功能主流，性能完备。但同时钢珠式也是劣质产品的重灾区，不是钢珠式不好，而是劣质的啥都不好。
3、托底式滑轨的主打特点是隐藏，如果你的主要诉求是侧面看不到导轨，可以选择托底式。但托底式并不完美，只是解决方案之一，而且价格更高。
4、骑马轨是五金一体抽屉才会使用的一种导轨，这是一种结构名称，事实上不代表好坏。但实际上，市场表现会更贵。
5、木滑轨的基础是有实木抽屉，且木质不错。虽然木滑轨并没有比金属更好用，但也算别有一番风味吧。
我就想换个滑轨，到底咋操作？
首先，还是要评估下，到底能不能换……
| 自己在家换滑轨，
| 到底需要注意哪些问题？
如果家里的抽屉不好用了，千万别只想到把家具淘汰了。
没准换个滑轨就搞定了，甚至抽屉会比原来更好用。
为了方便大家自己做决策，选到适合的滑轨产品，我把选购过程拆分成了6个步骤。如果您也想改善您家抽屉的使用现状，不妨按照这6步来进行操作。
步骤1：
确认是否为滑轨问题
如果您家的抽屉变得难用甚至用不了，绝大多数情况都是滑轨用久了，出现了不顺畅导致的。
不顺畅，就必须用更大力量抽拉，也就是暴力使用。
暴力使用，就会引发滑轨发生变形。
变形，会加剧不顺畅。
恶性循环。
如果柜体和抽屉本体都没什么问题，但抽屉却很难开合，开始准备换滑轨吧。
如果连柜体和抽屉本体都坏了，那就不能单单只换滑轨了，整体换吧！
步骤2：
确认需要更换滑轨的尺寸
先解释一下：
从这步开始，我都是默认您还打算自己DIY搞定的。
如果不是DIY，其实更简单，花钱找个人来看看给换一个就行了。
大城市一般是100-200一个，质量不一定好，但你省事了，出钱就好。
自己确认滑轨的尺寸，有两个小障碍。
第一个障碍，不会换算滑轨的寸和家里抽屉的厘米。
其实这个也简单，您就默认一寸等于2.5厘米就好了，所谓10寸，指的就是25厘米，12寸就是30厘米，以此类推。
第二个障碍，不知道尺寸和抽屉的对应方法。
比如像下这个图，如果您是第一次接触，很容易出现「每个字都认识，但就是看不懂」，但要转换成自家抽屉，还有点费劲。
这不是您的问题，而是这些卖五金的还没学会怎么用人话和您交流。
其实，这事根本没那么复杂，您只要量一下抽屉的侧帮就好了。
量一下抽屉的侧帮，如果长度是26厘米，那就用25厘米的10寸滑轨（略短于抽屉长度），如果长度是30厘米，那就用30厘米的12寸滑轨（等于也可以）。
之所以不选长于抽屉侧帮的滑轨，一方面是为了侧板固定会更到位，另一方面是为了让抽屉全部拉出（全展状态）时不会露出太多。但如果你的要求就是完全拉出，甚至露出下层也不怕，那选择比抽屉侧帮略长的滑轨也ok！
步骤3：
确认选择何种滑轨，以及是否可以安装
上面咱们介绍了5种分类，还记得吧。
大部分情况下，木滑轨（实木抽屉）和骑马轨（金属抽屉）都不在考虑范围内。
能用就只能用这种，不能用那就怎么也用不了。
而滚轮式的比较low，我个人也不怎么推荐您把三节轨换成滚轮的二节轨。
至于托底式，贵不贵放一边，您还得检查一下抽屉下方的空间是否足够（上面有图，留3厘米比较保险）。如果空间够，动手能力强的话，也可以考虑。
所以，如果原本就是钢珠式三节轨，那么最好还是换同类的钢珠式三节轨。
而换同类三节轨，您要考虑两个尺寸问题：
第一个，是轨道厚度。
虽然大部分轨道厚度都在1.25厘米左右，但个别可能达到1.3厘米。如果您家之前用的就是偏薄的，那么就只能用薄的了，否则可能塞不进去。如果之前用的是略厚的，那最好也能精准匹配，或者垫上点东西用薄的也可以。
第二个，是轨道宽度。
这个不用太仔细看，一般不锈钢、冷轧钢的会有区别，但对使用影响不大。
步骤4：
选购适合您的产品功能
同样是钢珠式三节轨，功能各有不同。
最简单的，默认为无功能的，通常叫做「静音款」。
意思就是，老子别的本事没有，但至少抽拉顺滑，无声无息。
高级一点的，是「自锁静音款」。
相比普通静音款，在靠近导轨最里侧尽头，多了一个自锁装置。
当我们把抽屉推到马上要关闭的状态，抽屉会自动锁死，拉开的时候也要更费力一些。
如果没有下一种，这种应该还会有一定市场……
比普通自锁更受推崇的，是「阻尼缓冲自锁静音款」。
也是静音，也是自锁，但最后一段是在阻尼缓冲下缓慢闭合的。
因为即便您用很大力气摔抽屉，最后一段也会匀速关闭，所以很多商家也会把这种结构称为「防夹手」。但我觉得，因为阻尼冲程较短，想要真正防夹手还有难度，千万不要掉以轻心。
从左到右，依次是「阻尼缓冲自锁静音款」、「静音款」和「自锁静音款」。
步骤5：
确认柜体和抽屉板状态……
说白了，就是要看看你家柜子和抽屉本身还能不能禁得住再来一次拆装。
之所以要确认一下，还是和板材本身的素质有关。
按照握钉力来排：
刨花板（实木颗粒）>大芯板（实木集成）>胶合板（实木多层）>中纤板（纤维密度板）
同样一个位置，用刨花板拧几次还能继续用，但密度板可能第二次就变成一个坑，再也抓不住钉了。
如果您家的柜子是密度板，而且经过几轮五金件更换，早就被拧成一个坑一个坑，再要换个件恐怕就没那么容易了。
步骤6：
确认自己有合适的工具……
低配主力工具：
手动螺丝刀1个
高配主力工具：
手电钻1个
其他辅助工具：
盒尺、铅笔、钢尺（可能用）
（这部分，后面我会详细讲，这里先略过）
5000多字了……
基础知识先介绍到这里
算是关于滑轨的上集
到底我家买了啥样的滑轨？
安装又出现了哪些问题？
尺寸是否越大越好？
功能是否越贵越好？
下集，我们继续！
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您自己更换过滑轨吗？
以后要不要自己换下试试？
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